Печь для бани своими руками чертежи
В топку направляется то, чем будет отапливаться парная. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Это наружная каменка.
Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки — полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры.
То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.
Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.
Первый ряд шамотного ядра.
Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки.
Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха ВВ. Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно.
Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки. А вот и она сама — шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной! На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом.
На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх.
По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт Это дверка каменки, подготовленная к установке.
Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.
На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим.
А на задней стенке но фото справа к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.
Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.
Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.
Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица! Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, то есть частично перекрывается верхний проем.
А вот это апогей — вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено! В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.
Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку разрез. Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов.
Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу.
При открытой задвижке они идут прямо в трубу. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи.
Alextr61 Живу здесь. Вот нашёл в архиве одну печку. Где взял не помню, автор не известен. Alextr61 , Чертежи печи в AvtoCad Приведены размеры и количество деталей, показаны сварные швы. Размер файла: S Стахановец. Продух должен быть под печью для повышения КПД обогрева помещения. Видел самодельную печь, там камни греются с трех сторон, утоплена ниша в топку. Быстро нагреваются. S , Хожу, делаю добро людям. Видел предложение чертежей на сайте sciencenew.
Вот вариант печи каменки из 2-х ЗИЛ-х дисков. Эта печь работает и очень даже неплохо. Делал из подручного материала.
Лавренюк Света. Как можно получить чертеж? Лавренюк Света , Аквапечь Придумал я, и построил печку металлическую, которая была испытана в моей парной.
Но, обо всем по порядку. Была поставлена задача мною — и для себя же в том числе. Задача как не навредить человеку в бане. Век человека в разных регионах и в разних климатических условиях отличаеться..
Отличаеться как качеством жизни так и длиной ее. Где то годков — норма, а где то И понятно что на это влияют множества факторов. Не будем их перечислять — так как сама наука не разобралась еще. Но основа понятна вроде как — это климат, это питание, это не злоупотребление чем либо.. То есть воздействие внешних факторов климат, питание и тд.
А ведь исходя из того факта что мы вообще есть — природа нас нацелила на выживание в любых приемлимых условиях. То есть, если создать организму идеальные условия — он и лет может протянуть. Чтобы купить металлическую печь для бани необходимо будет просмотреть немало вариантов, так как моделей очень много и главное они могут кардинально отличаться друг от друга.
Но есть и то, что всех их объединяет- это набор основных комплектующих. В нее обязательно будет входить бак для воды, непосредственно главная деталь- это топка и каменка.
В топку направляется то, чем будет отапливаться парная. Для удобной подачи дров сделана дверца. Также присутствует поддувало, оно стимулирует процесс горения за счет воздуха. Под топкой находится небольшое отверстие для отходов, а точнее золы, которое необходимо периодически очищать.
Каменку от топки стоит разъединить решеткой, тогда камни быстрее будут нагреваться. Также к камням необходимо организовать доступ, для этого, как правило, делается дверка, с помощью которой их периодически сбрызгивают водой. Это делают для усиления пара и для того, чтобы быстрее нагревался бак, где находится вода. Каждый бак имеет специальный кран, через который можно набирать воду, а доливается холодная исключительно через верх.
Чтобы выполнить максимально подробно и точно чертеж металлической печи для бани, необходимо знать о материалах, которые нужны для ее создания. В основном дверцы покупают предварительно и уже в готовом виде. Так как сделать их самостоятельно очень сложно.
Также приобретают и решетки. Для создания самой топки понадобится труба, длина которой должна быть не менее 2 метров. Параметры толщины допускаются от 5 мм, но лучше ставить все-таки 10 мм, так как и надежнее и дольше прослужит. Ее разделяют на две части.
Первая необходима непосредственно для самой топки, а также каменки. Размеры этого отрезка должны составлять не мене 0,9 м. Вторая же часть уйдет на создание бака, размеры которого будут 0,6 м.
